□  圩 子

徐圩鹽場，一塊曾經有著一百多平方公里的灘涂，在四千年的歷史長河中，養育過一代又一代鹽場人。在一路風霜雪雨的歲月里，這里慢慢變成一群鹽場人難以割舍的生息地，被稱之為“徐圩”的故鄉。在祖祖輩輩戰天斗地的歲月里，這里也慢慢變成徐圩人代代相傳的生命記憶，至今都還纏繞一種家的味道。比如從鹽圩人家炊煙里盡數飄散開來，那一道鮮美菜肴的味道。

說起鹽場的菜肴，莫過于餐桌上的沙光魚。沙光魚是鹽場灘涂特有的一種魚類，從春天四五月的幼崽，一直生長到寒冬臘月的老態龍鐘，是鹽場人從年頭到年尾都能吃到的一道菜。說起鹽場的沙光魚，又莫過于來自于故鄉徐圩灘涂生長的沙光魚。據說這是和徐圩海水的溫度和咸度有一定關系。或許是因為這樣的自然環境，更適宜沙光魚的繁育生長，有利于提高其肉質的鮮美度，會給人一種“余味繞梁三日”的感覺吧。

    沙光魚，學名叫“矛尾刺蝦虎魚”，一年一生，繁殖快、生長快，嘴大頭大肚皮大，成體魚長可過尺。每年四月沙光魚只有尺把長時，鹽場人就開始將其納入盤中餐，直到寒冬臘月，也不乏還有人捕其食之。鹽場人喜歡捕沙光魚，其方式可謂多種多樣，有手摸的、有鉤釣的、有網撈的、有籪捕的。用螞蟥砣釣沙光魚，是鹽場人最簡單見效的一種捕魚方式。

上初中那會兒，一到暑假，我就開始忙活著釣沙光魚的事情了。記得有一次黃昏，我去管港工區頭圩小組的養水灘釣魚。由于都是現場腌制串起來的新鮮螞蟥，一下水就吸引大量沙光魚前來搶吃。每一鉤上來都是兩個以上的，而且是鉤一落水，魚就咬鉤。魚釣得正起勁，讓我一時間忘記自己還站在離岸幾十米的水里。忽然雷聲滾滾，緊接著的就是一陣豆大的雨點撲面砸來。水里的魚仍是在使勁地咬鉤，不停地拽食。心想反正是來不及躲雨了，索性就釣個痛快。噼里啪啦的雨點，在水面胡亂砸起數不清的水窩，水底被攪混視聽的沙光魚，卻能不約而同憑著嗅覺尋覓到我肉鮮味美的螞蟥砣。不足二十分鐘的功夫，雨過天晴，我卻釣到近一魚簍的沙光魚，個個肥頭大耳，光亮的很。身后的魚簍沉沉的，時不時還能聽到魚集體“嘩變”的聲音。這場突襲而來的雷陣雨，給了我一次意外收獲的機會。夕陽的余暉灑滿微波粼粼的咸水灘，明晃晃閃著金光。一兩只不知名的野鳥，冷不丁從左邊埝埂的草叢飛出來，飛過我的頭頂，悠閑自得掠過水面，飛向遠處的天空。這是一個共享夕陽時光的場景，油畫一般，恬靜自然。一份對自然生命的敬仰之情，不經意間從我感懷的底處油然而生。我已經有五分鐘的時間沒釣到一條魚，開始背著竹編的魚簍在水里來回走，換了七八處的釣魚點，花費半個鐘頭的時間，結果還是一條魚也沒釣到。眼見夕陽要落山，只有收桿上岸，一時間離開水的沙光魚，競相跳躍著，想逃出我濕漉漉的魚簍。幸虧之前用漁網把魚簍口織成漏斗口，才讓沙光魚無處可逃。

鹽場人也喜歡吃沙光魚，在吃方法上，更是隨著季節的變化而變化。春夏之季，沙光魚在一柞長之內，可紅燒，也可做成甜咸不等的魚干，甜魚干冬天燒白菜，咸魚干隨時清蒸油炸吃。到沙光魚體長及尺，可燒湯，亦可紅燒。即便是到了寒冬臘月的生命盡頭，仍然可捕其燒湯，滿足一下味蕾解解饞。

在那寸斤寸兩的票證年代，沙光魚一直都是鹽場人家餐桌上的常用菜。因為沙光魚滿灘都是，不用憑票去買，只是在做菜的時候，家里半大的孩子到灘上隨意去捕撈些，紅燒一盤，順便揀幾條燒湯。用草鍋紅燒沙光魚，是鹽場人最簡單的吃法。一盆四五斤重的沙光魚被摳腮去腸洗凈后，放在鍋邊，一邊準備些蒜蔥姜椒，一邊燒鍋放油，油熱后，放入蒜蔥姜椒，快速翻炒幾下，加入適量水和醬油，然后把沙光魚倒進鍋里，蓋上鍋蓋，中火燒至鍋開，再小火燒燉幾分鐘，一股鹽場特有的濃濃魚香味頓時在滿屋散發開來，飄散在鹽圩的里里外外。假如魚鍋邊還貼有一圈薄薄的面餅，更是給人一種迫不及待的感覺。這就是鹽場人稱作“穿湯燒”的做法，煙火氣很濃的那種。說到用沙光魚燒湯，更是有代代相傳“十月沙光賽羊湯”的美譽。普遍的做法是選取一些碩大的沙光魚，清水下鍋慢慢熬至奶白色，加些蔥姜和食鹽，再小火熬幾分鐘，起鍋飲用。那種原汁原味的鮮，穿心而過，變成一道駐留故鄉的記憶線，久久搖曳在我們年輪的時光里。再有就是夏天腌制儲備，冬天早晚常吃的腌制沙光魚干，做起來簡單，吃起來下飯。記得小時候，在缺衣少食的冬天，父親經常用儲備的咸魚干當菜，特別是做早飯的時候，和些面糊，用平底鍋在煤爐上攤一些單面餅，過后順便在鍋里炕一盤脆香的咸魚干。吃飯時裹在單面餅里，既當餅又當菜，節省不少用餐的時間。還有就是清蒸沙光魚干，也是鹽場人家餐桌上常有的一道菜，用的都是一些體長及尺的肥大沙光魚，蒸熟的魚肉嚼勁十足，滿口香，讓人回味無窮。后來隨著鹽場生活條件的改善，干炕的咸魚干變成油炸的，被編進港城每一家飯店的菜譜里。

因為一種魚的口碑，拉長徐圩人難以忘卻的歲月情絲，在徐圩灘涂行將漸行漸遠的歷史長河中，賡續故鄉的情懷。