在面向連島、背倚云臺山而得名的海濱港城，一個散發著淮鹽文化特色的沿海城市--連云港，沙光魚，這個平凡卻又無比特別的存在，宛如一個靈動的“精靈”，串聯起鹽場人的生活、情感與歲月。

一方水土養一方人。聽老一輩鹽場師傅講，在物資匱乏的年代，鹽場的日子簡單又純粹，可以毫不夸張地說“鹽場百姓看沙光魚洄游，比黃歷還準。”五月份前后，泥洞里鉆出的幼魚在淺水中織成流動的銀毯，在鹽廩旁玩耍的孩子便很自然地將棉衣褪去，甚至在大人不注意的空隙，便擼起袖子加油干。“哈哈，我抓到一條”“喲，這里多，我逮到好幾條嘍”“哎呀，娃兒啊，你這個不對喲，這些都是‘小胖頭’”“像這個長的龍頭鳳尾，體色玉黃，頭大嘴大，臉上有‘腮幫肉’的才是沙光魚呀！”……就這樣，在大自然的饋贈下，在大人們的指教下，鹽場的孩子們從兒時對沙光魚便情有獨鐘。鹵水在緩緩流淌、結晶成鹽，春風里夾雜的鹽香四溢，還有他們正準備追逐的無憂無慮的所謂的“幸運”。鹽場的大人、孩子積極而樂觀地生活、單純而歡快地嬉戲卻成為了鹽堿大地上一道獨特的風景。

沙光魚在鹽場人心中承載著生存希望與鄉愁記憶，更承載著鹽場人對美好生活的向往和追求。在鬧饑荒的60年代，鹽場居民生活陷入困難時期，糧食蔬菜成為一家老小的期盼。精神矍鑠的葛老太回想起當時的情景，感慨萬分。“生性豪爽的鹽場人，以‘樸實、仗義、豪氣’而出名，他們豪情滿懷，將盛滿一鹽筐的沙光魚帶到農村，只要能換取糧菜就行，不求糧菜多少，以解一家老小生活的燃眉之急。”沙光魚是鹽場人的救命符，不管是用它換來的糧菜，還是以它來個一鍋燉的“苕菜魚”，都足夠一家七八口吃的。如今想起來，灘涂上深深淺淺的足跡，重疊著數代人與沙光魚的生死契約。而那種帶有特殊情感的“垂涎欲滴”和“飽腹感”，是現在這個物質極為豐富的時代所無法比擬的，終于能夠理解，為何當年朱元璋會對“珍珠翡翠白玉湯”如此念念不忘。

據《食物本草》記載：沙光魚，暖中益氣，食之主壯陽道，健筋骨，利血脈……，很有滋補價值。沙光魚的吃法，可謂是豐富多彩，隨季節變換而各有不同。

初夏的“小鍋出”閃亮登場，成為鹽場民眾夏季的主菜。把抓來的沙光魚放在鍋里蒸，如同蒸饅頭一般，但一次不能放太多的量，只能在蒸屜上平鋪一層。蒸好出鍋后，清理沙光魚內臟，晾曬成干。鹽場人的記憶中，最下飯的當數辣椒炒“小鍋出”。先熱鍋放油，加少許豬油，投入蔥絲、姜絲炸香，放入“小鍋出”，加少量水、鹽，再放入辣椒絲一起翻炒，吃起來又辣又脆又香，讓人渾身充滿力量，飯量也大增。

秋天是沙光魚最為肥美的黃金季，肥碩的沙光魚在葦叢間泛起粼粼波光，圩下曬鹽池畔便陸續飄起腌制魚干的獨特咸香。此時的沙光魚鮮嫩個大，無論是紅燒還是做湯，都能將其鮮美發揮得淋漓盡致。民間素有“十月沙光賽羊湯”的說法，足以證明秋天沙光魚的美味。十月底，曬“秋干”的習俗開始拉開序幕。選材以小沙光魚為佳，除去內臟，家里有老年人或小朋友的，可以少放些鹽，不清洗直接入鹽腌制、晾曬。成品的“秋干”，無論是油炸還是蒸烤，都散發著濃濃的魚香。

冬天，沙光魚干也就理所當然地成為我們鹽場老百姓在冬季常吃巧吃的食物中當之無愧的“干貨美食”之王。他們將腌制好的沙光魚“冬藏”保存很長時間，想吃的時候，取出來浸泡、洗凈，蒸著吃或煎著吃，別有一番風味。這種腌制的沙光魚，既有魚的鮮味，又有鹽的咸香，口感緊實，是下飯的絕佳配菜，此時的鹽場，隨即望去，整個魚的世界，港城人也因魚得福，年年有“余”。

隨著鹽田改造和生態變遷，野生的沙光魚已難覓蹤跡。過去，沙光魚不過是餐桌上用以果腹的尋常食物，而今，旅游文化的不斷發展，沙光魚也逐漸演變成了我們連云港地標性的“海中珍品”，走親訪友的“土特產”。旅游文化的蓬勃發展，沙光魚的價值被深度挖掘。它搖身一變，不再只是簡單的食材，承載著濃濃的鄉情與祝福 ，傳遞著這座海濱城市的獨特魅力和鹽場人的記憶。（許東彥）